Выключатели - так ли все просто?Люминесцентные энергосберегающие лампы

Наконец-то, поменяв квартиру, я избавилась от изобретения какого-то отечественного кулибина, с мудреным названием «выключатель с тяговым шнурком». Что это такое, знает, наверное, каждый. Помните: чтобы зажечь свет, надо долго шарить по стене, ловить то и дело норовящий выскользнуть из рук замурзанный шнурок, свисающий с потолка, а потом, наконец-то ухватившись за него, изо всех сил дернуть? Если повезет – выключатель сработает и свет зажжется. Но так как со временем «пусковой механизм» разбалтывается, дергать приходится несколько раз…
Так вот, слава Богу, эти мучения в прошлом. Теперь я просто нажимаю на клавишу выключателя. Правда, и здесь есть свои неудобства. Во-первых, от прежних хозяев мне достались выключатели уже довольно «пожилые». Во-вторых, наши строители по непонятным причинам устанавливают выключатели довольно высоко. Поэтому я решила сделать все, как надо. Чтобы выключатели в доме были по всем правилам современной электротехнической науки. Но сначала давайте определимся, что такое правильный, современный выключатель.

Для справки:

Индикаторная лампочка – светящийся «глазок» на клавише выключателя;
Контрольный выключатель – выключатель с индикаторной лампочкой, которая показывает, включен или выключен свет;
Светорегулятор (диммер) – совмещает функции выключателя и регулятора яркости света;
Установочная коробка – полая коробка, которую вставляют и закрепляют в стене. В ней размещают провода и внутреннюю часть выключателя.
По способу крепления проводов выключатели делятся на выключатели с винтовым и безвинтовым зажимом:

В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления хорош для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться (как говорят специалисты, начинают течь). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт – и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом – специальной клеммой. Быстро, просто и надежно.

По способу установки выключатели делятся на выключатели для скрытой и открытой проводки

К примеру, в дачных домиках или в старых сталинских домах провода обычно закреплены снаружи, на стене, – это и есть открытая проводка. Для нее существуют специальные «накладные» выключатели. Сейчас в городских квартирах, как правило, провода убраны в стены. А в том месте, где устанавливают выключатели, долбится небольшая полость. Кстати, если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то в последнее время появились металлические крепежные пластины с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробочка, и уже к ней шурупами крепится выключатель.


Одноклавишный выключатель, Двухклавишный выключатель, Трехклавишный выключатель, Светорегулятор (диммер) с суммарной нагрузкой 300 W
Какие бывают выключатели? Чаще всего в продаже встречаются одно- и двухклавишные выключатели, реже – трехклавишные. В Европе, например, если необходимо большее количество клавиш, группу одноклавишных или двухклавишных выключателей объединяют общей рамкой. Американцы же и южнокорейские производители не ограничиваются тремя клавишами. Они делают даже шестиклавишные выключатели, а на каждой клавише – лампочку-индикатор. Это тоже отличает их продукцию от европейских выключателей, где индикаторные лампочки бывают только в одноклавишных вариантах.


Схема металлической
крепежной пластиныОдноклавишный выключатель, Двухклавишный выключатель, Трехклавишный выключатель, Светорегулятор (диммер) с суммарной нагрузкой 300 W Возможности современных выключателей не ограничиваются включением и выключением света. Некоторые из них превратились в переключатели. Что это такое, поясню на примере. У одного моего знакомого такое устройство есть на даче. Спускаясь ночью со второго этажа на первый, он одним выключателем включает свет наверху, а другим – выключает внизу. Очень удобно. Неспециалисту отличить выключатель от переключателя по внешнему виду, конечно, трудно. Поэтому практически все иностранные производители рисуют схему подключения на внутренней стороне прибора.

Замечательная штука – выключатели с подсветкой и контрольные выключатели. Правда, при внешнем сходстве они работают по разным схемам. На выключателе с подсветкой установлена уже упоминавшаяся индикаторная лампочка. Она покажет местонахождение выключателя в темной комнате или коридоре: не придется шарить руками в темноте, натыкаясь на мебель и острые углы. А вот горящая лампочка на контрольном выключателе сигнализирует: прибор (или свет) включен. Такой выключатель можно установить, например, у входа в подвал, чтобы знать, горит там свет или нет. Лампочка не светится – значит, в подвале темно, и наоборот.

К выключателям можно отнести и светорегуляторы, или диммеры. Они не только зажигают свет, но и позволяют регулировать его яркость – от слепящего сияния до приглушенного интимного освещения. Чтобы правильно выбрать нужный прибор, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. К примеру, цифра 300 W, обозначенная на светорегуляторе, означает, что с его помощью можно менять яркость пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Однако на всякий случай советуем приобретать светорегуляторы «с запасом».

Выключатели для ванных, саун или для установки на улице, естественно, отличаются от обычных. Чтобы они могли выдержать повышенную влажность, уличную пыль и грязь, между декоративной крышкой и внутренней частью выключателя ставят пластиковый или резиновый кожух. На одной фирме мне рассказали, что их сотрудники поставили эксперимент: дома в ванной они каждый раз поливают такой выключатель из душа. И что же? Прошел уже целый год, а выключатель до сих пор исправно работает.

Что такое антивандальные выключатели? Оказывается, сегодня есть и такие. В принципе они предназначены для общественных помещений, делают их, как правило, из ударопрочной пластмассы или из металла. Сломать или разбить такой «усиленный вариант» – задача не из легких.

Кстати, из металла делают не только антивандальные выключатели, но и дорогие, эксклюзивные серии. Но в основном корпуса выключателей – из пластмассы, а внутренняя часть – из материалов, не проводящих ток (специальных композитных материалов).

Из-за чего чаще всего ломаются эти устройства? Во-первых, из-за плохого контакта провода и контактных пластин: выключатель начинает нагреваться, искрить. В лучшем случае пластмассовый корпус может расплавиться, в худшем – возникнет пожар. Во-вторых, «долголетие» выключателя во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Например, выключатель можно случайно задеть или ударить. Хрупкий пластик не поцарапается, но может треснуть. Более пластичный выдержит удар, но со временем поцарапается. А плохая керамика, бывает, трескается практически сразу, еще при монтаже.

Как же выбрать хороший выключатель? Вот несколько простых советов. Внимательно осмотрите выбранный выключатель. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значок стандарта качества страны, где он произведен. На отечественных выключателях или на упаковке импортных должен стоять знак нашего Ростеста – это своего рода гарантия государства от возможных неприятностей.

Разницу между «кондовым» дешевым выключателем и качественным изделием с четкими линиями и гладкой поверхностью увидеть в принципе нетрудно. Если же вы хотите быть на 100 процентов уверены в качестве своей покупки, приобретайте выключатели солидных фирм. Кстати, у крупных производителей выбор моделей, серий и цветов выключателей огромен, и каждый год появляется что-нибудь новенькое.

P.S. В итоге своего «маркетингового исследования» я пришла к выводу, что мне, пожалуй, подойдет система управления выключателями, которая осуществляется с пульта (очень похоже на телевизионный пульт дистанционного управления). Конечно, стоит это удовольствие недешево, но комфорт дороже.

Последние десятилетия у граждан развитых капиталистических стран растет сознательное желание максимально сберечь окружающую среду для потомков. Развитию этого желания не в последней мере способствуют ускоренные темпы роста цен на электроэнергию.
Мы уже не можем представить свою жизнь без холодильника и утюга, телевизора и стиральной машины. А есть еще микроволновые печи, электрические плиты, кухонные комбайны, тостеры, соковыжималки и другие представители техники, облегчающей нам жизнь. Казалось бы, что это и есть основные потребители электроэнергии. Но по статистике, основное количество затрат электроэнергии приходится на освещение.
Так как отказаться от использования бытовых приборов нам будет сложно, для экономии электроэнергии и, как следствие, семейного бюджета прийдется уменьшать стоимость освещения. Первый шаг к этому замена привычных нам ламп накаливания на люминесцентные энергосберегающие лампы.
Эти энергосберегающие лампы не новинка на наших рынках. Такие энергосберегающие лампы давно устанавливаются в офисах. Всем хорошо знаком их вид – трубка полуметровой длинны. Но для дома такие трубки подходят мало, тут лучше использовать компактные люминисцентные лампы. На рынке можно найти такие лампы в любом количестве, под любой патрон и любой формы.
Но у них на первый взгляд есть существенный недостаток. Это их цена. Стоят они от $2. Казалось бы, что на эти деньги можно купить более 10 штук обычных лампочек. Но достоинством энергосберегающих лампочек являются как раз их энергосберегающие свойства. Это и позволяет нам экономить, причем довольно существенно.
Давайте проведем небольшой расчет и узнаем, что нам выгодно материально, а что нет. Будем сравнивать обычную лампу накала (ЛН) и энергосберегающую люминисцентную лампочку (ЛЛ). Все цены, приведенные далее, соответствуют ноябрю 2006 года.
Цена на лампочки: ЛН – 1,10 грн., ЛЛ – 15,00 грн.
Должны проработать (работая по 6 часов в сутки): ЛН – 1000 часов (примерно 6 месяцев), ЛЛ – 6000 часов (примерно 2,5 года).
Мощность лампочки: ЛН – 100 Вт, ЛЛ – 24 Вт.
Посчитаем, сколько потратится электроэнергии при расчете на 2,5 года: ЛН – 600 кВт, ЛЛ – 144 кВт.
Переведем киловатты в деньги (1 кВт = 0,2436 грн): ЛН – 146,16 грн, ЛЛ – 35,08 грн.
Допустим, что за период в 2,5 года нам пришлось купить 6 лампочек накаливания. Это 6,60 грн. Или одну люминисцентную лампочку. Прибавим эти стоимости к сумме за киловатты: ЛН – 152,76 грн, ЛЛ – 50,08 грн.
Подведем итоги наших подсчетов. Разница между обычной лампочкой и энергосберегающей хорошо прослеживается на периоде в 2,5 года. Вроде экономия 100 грн. за этот период не сильно впечатляют, но если умножить эту цифру на количество лампочек во всем доме, то сумма выходит вполне внушительная. Да еще если учитывать рост цен на электроэнергию, то может стоит задуматься про энергосберегающие лампочки прямо сейчас?
У люминесцентных ламп, помимо энергосберегающих, есть еще достоинтсва. Одно из них – это высокая светоотдача (для сравнения – лампа накаливания большенство своей энергии расходует на нагрев, а не на освещение).
Второе достоинство – это длительный срок службы, от 6000 до 15000 часов непрерывного горения. Срок службы, как и у других товаров, зависит от производителя. Не стоит прельщаться дешевой ценой таких ламп. Китайские производители зачастую не придерживаются точной технологии при производстве, поэтому срок службы существенно снижается. Доверяйте надежным и проверенным мировым брендам, которые сертифицируют свою продукцию и дают на нее гарантию.
Третье – цвет свечения. Он бывает для таких ламп 3х видов – дневной, теплый и естественный свет. Теплый белый свет (температура цвета находится в районе 2700К по шкале Кельвина) идеально подходит для дома, кафе, ресторана, т.е. для тех помещений, где можно и нужно расслабляться. Дневной (6400К – белый с голубоватым оттенком) и естественный (4000К – чистый белый свет) способствуют концентрации и работе. Они подойдут для офисов, торговых и спортивных залов.
Для дома, если есть возможность смешивать различные виды ламп, то стоит сделать два вида освещения. Один для отдыха (2700К), другой для работы (4000К). Лампы с температурой 6400К для домы устанавливать не рекомендуют, они дают всему синеватый оттенок.
Цветовую температуру производитель указывает на коробке с лампой. Но немного в другой формулировке. Например, цветовая температура 2700К обозначена как 827, 864 - 6400К.
Одна из проблем, связанная с такими лампами, это их утилизация. Люминисцентная лампа – это стеклянная трубка с электродами, наполненная инертным газом и парами ртути. Со ртутью шутки плохи. Поэтому такие лампочки требую специальной утилизации. Например, компания IKEA, которая выпускает и реализовывает люминисцентные лампочки, занимается и их переработкой. Вы можете принести перегоревшую лампочку в магазин компании и ее у Вас примут для утилизации.

Второй проблемой является то, что к концу своей службы лампочки начитают хуже светить. Это проблема появляется из-за выгорания люминофора, который нанесен на стенки трубок. Возникает вопрос - на сколько хуже светят такие лампочки? Производители указываю разные цифры - от 5 до 15%. Но бывает, что и на 20-25%. Избежать этого пока что не возможно. Хозяева просто перемещают такие лампочки в подсобные помещения, не требующие интенсивного освещения.
Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание. Это то, что лампа начинает светить на полную силу спустя несколько минут. Для некоторых помещений, таких как ванна или туалет, это может быть крайне не удобно. К тому же такие лампы не любят частых включений-выключений. Это существенно снижает срок их жизни.
Как выбирать такие лампочки? Производители советуют делить необходимые ватты на 4 или на 5. То есть если нам нужно заменить лампочку накаливания в 100 Ватт выбираем люминесцентную лампу на 20-26 Ватта. И вперед, к экономии электроэнергии!