среда, 22 сентября 2010 г.

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля

Любой автомобиль, даже только что сошедший с конвейера, ржавеет – это неоспоримый факт. Горькую пилюлю добавляют анти гололедные препараты, применяемые на дорогах: соль и песок делают свое «ржавое» дело.

На российских автомобильных заводах и без того несовершенные технологии производства и сборки автомобилей не всегда соблюдают. В итоге конечный потребитель получает авто с кузовом, который начинал гнить ещё до выхода на дороги общего пользования.

Конечно, полностью коррозию остановить нельзя, но можно свести её к минимуму – для этого и существует антикоррозийная обработка.

Грязь и вода для авто – не друзья

Не вдаваясь в научные подробности, хотелось бы рассказать о том, что такое коррозия в автомобиле. Бывает она трех видов: химическая – метал окисляется под воздействием различных соединений, которые находятся в окружающей среде; электрохимическая – ржавчина появляется под воздействием электролита (в нашем случае это вода, в которой растворено большое количество примесей); а также механохимическая, когда к первым двум видам добавляется механическое воздействие на детали кузова – вибрация, трение и т.д.

Самым распространенным видом коррозии для автомобиля является электрохимическая. Зимние дороги, которые в городе (да и на трассе) постоянно посыпаются солью, дождь, снегопад, образование конденсата при изменении температуры воздуха – все это источники электролита, воды, в которой растворено огромное количество разнообразных веществ.

Даже небольшое нарушение технологии производства кузовных деталей приводит к появлению в них электрохимической коррозии. Например, при штамповке сталь может ненадлежащего качества, а при окраске поверхность будь не столь чистой, насколько этого требует технология.

Сплошная коррозия характеризуется большой площадью поражения и возникает на днище, под ковриками пола и т.д. Однако наиболее опасной является местная коррозия, которая появляется в местах различных соединений деталей кузова. Такая коррозия быстрее приводит к появлению сквозных отверстий, что негативно сказывается на жесткости и прочности всего кузова.

Более подверженными коррозии являются скрытые полости кузова: пороги, полости дверей и т.д. В них скапливается вода, грязь, та же соль с дорог – все это удалить сушкой практически невозможно. Поэтому для чистки полостей существуют дренажные отверстия, но… со временем они засоряются и прочистить их очень сложно.

Главное – не пропустить!

При обработке автомобиля «антикорром» не стоит останавливаться лишь на части работ по защите от коррозии. Лучше делать все и сразу.

Полная антикоррозийная обработка включает в себя несколько видов работ, для каждого из которых используются особые материалы и оборудование. Каждый вид работ предназначен для защиты определенных проблемных участков автомобиля.

Борьба с ржавчиной начинается уже на самом заводе. Лакокрасочное покрытие несет в себе не только эстетический, но в первую очередь практический характер. Кузовные детали грунтуются, а затем окрашиваются для того, чтобы на первом этапе защитить «железо» от пагубной ржавчины.

Качество грунтов, красок, а также самой стали определяют будущее автомобиля: быть ему в постоянно растущих «веснушках» или же служить владельцу верой и правдой. На зарубежных автомобильных заводах применяются наиболее совершенные технологии и материалы при производстве кузовов автомобилей. Например, в последнее время распространенным стало проводить двустороннюю оцинковку практически всего кузова. Такая операция максимально предотвращает автомобиль от «цвета». К сожалению, для отечественных автопроизводителей – это пока непозволительная роскошь.

Внешние поверхности кузова, особенно днище, колесные арки, пороги, постоянно подвергаются воздействию камней и песка. Для защиты кузова в данном случае применяются специальные мастики, которые имеют густую консистенцию, а при высыхании остаются эластичными. Такое покрытие защищает сталь и краску от абразивного износа, что предотвращает появление коррозии на поверхности деталей.

Наносится такая антигравийная противошумовая мастика либо вручную, кистью, либо распыление при помощи специального оборудования.

Лакокрасочное покрытие перед защитой должно быть хорошо очищено от различных агрессивных соединений – окислов, солей и отслоившегося лака. Для этого перед обработкой кузова его поверхность полируют специальными очищающими полиролями. После этого наносят препарат вручную, губкой по всей поверхности кузова.

Затем производят действия, похожие на полировку – растирают препарат полировальной машинкой с закрепленным на ней шерстяным кругом. Такое покрытие защищает кузов от влаги из окружающей среды и содержащихся в ней окислителей.

Самый ответственный момент – это обработка скрытых полостей. В таких местах, как уже было сказано выше, постоянно собирается влага и грязь, поэтому очень важным является очистить от различных примесей все внутренние поверхности скрытых полостей. Сделать это достаточно сложно, поэтому процедура обработки производится при помощи средств, которые сами выталкивают ненужный «мусор».

Обработка скрытых полостей производится при помощи распыления защитного вещества, в результате чего образуется туман, который отлично проникает во все недоступные места. Однако одним распылением редко можно добиться хорошего результата, и здесь на помощь приходит электродрель. Для достижения лучшего проникновения защитного покрытия часто делают несколько отверстий, через которые и производится распыл «антикора».

Кроме химической обработки кузова для повышения коррозионной стойкости, а точнее сказать для защиты кузова от воды и грязи неплохо бы использовать различные дополнительные кузовные компоненты, такие как брызговики, подкрылки и др. Чаще всего они устанавливаются при помощи саморезов на «штатные» места. При установке такого «дополнительного оборудования» необходимо обработать места соединений противокоррозийным материалом.

К слову сказать, многие автомобилисты любят устанавливать спойлеры, дефлекторы и другие «навесы» на свой автомобиль: кто для красоты, а кто в угоду техническим характеристикам. И при таких процедурах также очень важно обработать места креплений специальными составами.

Основные этапы полной антикоррозионной обработки

Мойка автомобиля снизу — горячей (60-80°С) водой под давлением до 60 атм на подъемнике (в крайнем случае — на смотровой канаве или эстакаде), со снятыми подкрылками. Лучшие результаты получаются при трехэтапной мойке. Сначала струей сбивают застывшую грязь. Затем поверхности моют водой с добавлением специальных моющих и обезжиривающих присадок (отличительный признак — состав пенится) и окончательно споласкивают.

Сушка. Современные антикоррозионные материалы вытесняют воду, поэтому их можно наносить на влажную поверхность. Но для лучшей адгезии составов машину полезно просушить. Кроме того, препараты легче проникают через сухую ржавчину, если она есть.

Автомобиль обдувают 15-20 мин, нагнетая вентилятором горячий (до 80°С) воздух. В скрытые полости и колесные ниши его подводят по трубкам и шлангам. Предпочтительно, если "печка" вмонтирована в пол — вся нижняя часть машины, включая арки, будет высушиваться быстрее.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами для облегчения осмотра. Снизу должно быть хорошее освещение. Скрытые полости иногда проверяют эндоскопом (бороскопом) — визуально или подключив к компьютеру и наблюдая на мониторе "картинку", как в телевизоре. При этом выявляются не только состояние покрытия или наличие коррозии, но и механические повреждения (разошедшиеся швы) кузова.

Некоторые антикоррозионные препараты светятся синим цветом при ультрафиолетовом облучении. Такую лампу применяют для определения типа старого неизвестного состава и проверки качества нанесения материала.

Нанесение препаратов. Перед обработкой автомобиля, чтобы не запачкать, снимают (или закрывают) щетки стеклоочистителей, в салоне укрывают сиденья, вытягивают инерционные ремни безопасности из боковых стоек, из багажника убирают все вещи и запасное колесо.

Скрытые полости. Существуют два способа доступа в "лабиринты" для обработки: со сверлением дополнительных отверстий и без него. Как правило, применяется первый способ. Второй — гораздо реже, ибо практически у всех автомобилей есть недоступные объемы, для обработки которых нужна специальная оснастка.

В антикор-центрах состав наносят методом воздушного распыления под давлением 6-8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости.

Толщина высохшей пленки — 40-60 мкм.

Днище и колесные арки. Предварительно механически (например, шпателем) удаляют отслоившееся покрытие и рыхлую ржавчину. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Материал вытесняется из емкости воздухом, но не смешивается с ним и, тем самым, сохраняет свою концентрацию.

Толщина высохшей пленки — 250-300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться.

После нанесения в скрытые полости и на днище препараты постепенно (около суток) "схватываются". В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным дорогам надо двигаться осторожно.

Кроме того, на машине с катализатором можно ехать не ранее чем через три часа после обработки. Катализатор при работе сильно нагревается, и случайно попавший на него антикор может загореться. Поэтому необходимо время, чтобы из свежего покрытия выветрился легковоспламеняющийся растворитель.

Лакокрасочное покрытие. При необходимости перед защитой кузов полируют — очищают краску от пленки окислов и поврежденного слоя лака. Препарат наносят вручную специальной губкой, затем растирают шерстяным кругом, закрепленным в полировальной машинке.

После обработки нельзя мыть машину в течение недели.

Установка подкрылков и брызговиков. Подкрылки закрепляют саморезами, промазав места крепления и наружный стык с крылом антикоррозионным составом. Брызговики, как правило, располагают на предусмотренных автозаводом местах. Если они отсутствуют, положение и размеры фартуков выбирают так, чтобы вероятность их повреждения была минимальной. Например, при парковке у бордюра колесо не должно наезжать на брызговик и отрывать его.

Комментариев нет:

Отправить комментарий